不必了!巴黎不屑做现看现买当季时装秀

 

资料图:巴黎时装秀场

在即将迎来2016秋冬巴黎时装周的时期,针对越来越多时尚品牌和设计师加入现看现买时装秀模式,时尚首都巴黎业界最近强硬表态:不必了。

援引美国女装日报的消息,法国时尚、定制成衣和时装设计师协会高管董事会中,同意维持时装秀现状的时尚品牌包括Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Hermès, Chloé, Agnes b., Issey Miyake, Isabel Marant, Balenciaga, Lanvin, Sonia Rykiel, Leonard, Dries Van Noten, Maison Margiela, Paul Smith和Kenzo。协会表示将坚持己见,不走消费者主导的时装秀道路。

协会主席Ralph Toledano说道:我们在这个问题上达成一致。巴黎是什么?巴黎是当之无愧的时尚创造力之都。在我们看来,目前的时尚系统依然有效。

法国时尚管理机构负责人表示,董事会一致决定维持时尚之都的制胜法宝,时装秀上展出的商品会在一个季度后上市,这次时装周将在3月1日至9日举行,展示的秋季系列,不会做任何改变。

据透露,协会已组织一个特别工作组,成员包括Christian Dior CEO Sidney Toledano、Chanel时尚总裁 Bruno Pavlovsky、Saint Laurent CEO Francesca Bellettini以及Hermès制造部门执行副总裁兼投资负责人Guillaume de Seynes。他们将负责观察美国时尚设计师委员会是否会决定在纽约时装秀上采用消费者主导时装秀,展示已经上市的当季系列时装的方式。CFDA委托波士顿咨询集团的一项调查结果将在下个月公布。

而在英国伦敦时装周方面,跟巴黎方面已是截然不同的阵营模式。Burberry、Tom Ford和 Mulberry已宣布使用消费者主导型时装秀来缩小T台和实际商品交付之间的时间差。

Dior CEO Sidney Toledano在接受采访时透露,法国时尚协会有询问成员品牌的看法,如果消费者没能立即买到在T台看到的服装是否存在问题,但并没有一个成员表示这是急切的问题,现在,时尚品牌和设计师的客户已被良好教育,他们很清楚这个时尚系统是如何运作的。

在更广泛的对话中,Sidney Toledano指出一系列原因表明为何巴黎愿意维持时装秀的现状。首先,法国时尚奢侈品行业正在蓬勃发展,这是一个明星产业,为国家创造了成千上万个就业机会。巴黎是欧洲第三大经济体,即便目前经济稍显萎靡,但未来仍潜力无限。

时尚产业为社会提供了50万个以上的就业岗位,并产生了1250亿欧元(合1300亿美元)收入,其中40%来源于出口。Sidney Toledano指出,联合会的90个成员品牌每年产品出口量占80%,这表明了国际上对法国设计师服饰和皮具强大的需求。

他强调:目前,巴黎的时尚品牌运营状况非常健康。他们已经在过去20年内持续获得增长。

根据Sidney Toledano所说,时尚已是涵盖三种不同类型企业的术语,分别是创意设计师品牌、商业品牌以及生活方式品牌。

他拒绝为后两者提供案例,他指出这些品类的品牌最近开始在其他城市走时装秀,而时装秀主推即时消费理念。

他分析表示;这是一些公司使用的推广炒作手段。当我想到一些市场导向的商业品牌时,在消费者角度看来,面向公众举办时装秀和增添娱乐化会让消费者对品牌更感兴趣,这些品牌的产品可能不是活动的核心,我认为这对那些品牌是有帮助的,但对我们来说没有任何意义。

有业界人士表示,这种现看现买的时装秀模式可能永远不会在巴黎发生,因为你必须通过时装工会的审议,而品牌也有严格的标准。工会会基于创意、工艺和剪裁,以及服装的国际化程度选择设计师,并让他们登陆时装周进行展示。

Sidney Toledano宣称,巴黎时装周日程上混合着法国、比利时、日本、意大利、英国、美国还有其他不同国家的设计师和品牌,这让巴黎时装周成为世界瞩目的大事件。大多数时装秀都在巴黎举行,这不是纯粹因为运气,而是有一套严格的时尚系统。

更重要的是,设计师品牌的时装秀面向群体是一群经过挑选的意见领袖和行业专家,让他们聚在一起近距离欣赏服装对面料的运用和细节的工艺。

由于创意和时尚系统后勤运转方面的原因,这种设计导向的品牌很难转变成当季展出的形式。

现在,时装设计师将顶着时装周的压力和竞争力,尤其是在他们的服装登上秀场的那一刻,他们的作品便失去了意义,而下一季的压力会强迫他们继续创作。另一个障碍是,当季展出模式需要为买家和时尚编辑提前安排看作品事宜,这并不会减少图片泄露的机会,因为衣服总会在展厅、工厂和杂志摄影棚中流转。

Sidney Toledano说:我们无法控制这些照片,我们的照片总会被盗窃出去。他指出,时装系列的照片总会在互联网公布之前遭到大量泄露。

社交媒体的出现给消费者方便的途径获取来自时尚媒体和零售商的专业信息,这也强迫时尚品牌考虑更好与消费者接触的方式。Sidney Toledano强调,法国时尚公司愿意接受技术革新,并在通信、客户关系管理、供应链和库存管理等几乎各个方面进行应用。

他说:我们用科技服务于我们的商业模式。我们必须使用技术,它能持续改善我们的业务,但更重要的是不要盲目追崇技术。

Sidney Toledano强调:一场时装秀的背后是一个产业,一条供应链。面料生产需要几周时间,缝制和修饰服装业需要几周时间。供应链是非常精细和组织化的。这是不可忽略的一环,这摆在面前非常现实。

设计师成衣和一些基础成衣之间的生产流程有很大差异,我们的系列制作过程非常不同,有着不一样的分销和不一样的供应链。Sidney Toledano补充表示。

确实,这暗示了市场驱动的时尚有一定危险,Sidney Toledano引用Apple创始人乔布斯的话说:但这不是顾客能做决定的事情。

对于设计师品牌的用户,他指出:和梦想是购买流程的两个部分。我们的顾客并不需要另一种营销方式。市场营销会扼杀创意,这话我听太多了。

先进的公司如Apple采用和时尚产业相同的策略,在产品正式上市之前发布产品并进行一系列宣传。同样,电影产业也是如此,例如,戛纳电影节便能够成功抓取消费者对即将上映的新电影的兴趣。

Sidney Toledano用另一种类比来解释延迟满足感是奢侈品领域的一部分。

他举例表示:当你拥有一款斯沃琪手表,你拿它去修理,第二天就能取回。当你拥有一款百达翡丽,你需要去旺多姆广场(Place Vendôme)修理,而他们会告诉你四个月后才能取回,这时你会说,‘哇,这款手表好特别。’

Sidney Toledano对现买现穿的口号感到惊讶,而这句口号正在日渐流行,他提出:我们必须要谨慎和警惕,时尚已经和其他行业一样走向大众宣传化,问题是全球化的营销时代对我们所有人都有害。这是搬起石头砸自己的脚。

对于解决的方法,他指出,季前预览或许是给零售商和媒体更好的选择。Sidney Toledano透露,我们的目标是为季前预览定好时间,让大部分法国时尚巨头得以参加。

上周,开云集团董事长兼CEO François-Henri Pinault发表反对进行当季时装秀声明后,工会也做出了相关决定。CEO表示:在奢侈品行业,我认为这是个错误,现看现买现穿的概念是一个噩梦,时装秀是不可或缺的创作过程。你不能将创意过程一切为二。(文/陈舒)